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SIHH 2018 augmente à nouveau le nombre d'exposants

Même l'été n'a pas commencé et nous avons déjà les premières nouvelles importantes de l'hiver. Rien de moins que le premier des deux grands halls de l'année, le SIHH 2018. Il y a déjà des dates et de nouveaux participants.

Le SIHH 2018 est l'héritier d'un format apparu en 2016. Jusqu'alors, le Hall avait une structure plus ou moins stable: poids important des marques du groupe Richemont et de quelques indépendants. Environ 15 marques. Mais en 2016, le Carré des Horlogers a été ouvert et 9 horlogers indépendants ont été constitués pour un total de 24 signatures.

En janvier de cette année, le SIHH 2017 a vu le nombre d'invités augmenter au Carré pour pouvoir accueillir 30 maisons au total. Maintenant, l'organisation a annoncé les dates et la liste des participants, qui comprend 4 nouvelles marques, en plus des dates d'ouverture.

Le Salon International de la Haute Horlogerie 2018 aura lieu du 15 au 19 janvier 2018 . L'emplacement ne change pas, car il se tiendra dans le parc de Palexpo , la grande zone d'exposition de Genève située à côté de l'aéroport. Mais la configuration de l'espace change. Les couloirs centraux s'étendent pour accueillir Hermès . El Carré agrandit et accueille DeWitt, Chronométrie Ferdinand Berthoud et Romain Gauthier.

A propos de la croissance de la salle Fabienne Lupo, directrice générale, a déclaré: "Il n'y a aucune intention de prolonger indéfiniment le SIHH. Il se développera dans des limites soigneusement mesurées pour préserver les valeurs d'excellence qui ont façonné sa réputation. Il doit également répondre aux attentes de ses exposants et de ses clients, aujourd'hui et demain. "

Personnellement, cette affirmation ne me rassure pas beaucoup, et j'explique: le SIHH a toujours eu une aura de distinction et de luxe aux antipodes de ce que signifie Baselworld et de son agenda brutal. Mais: Baselworld s'étend sur 9 jours, alors que le SIHH n'en couvre que quatre. Ces 4 jours étaient plus que suffisants pour voir 15 maisons, mais augmenter le nombre à 34 pour les voir tous sera une mission impossible.

J'ai vu 43 marques à Baselworld, mais j'avais 9 jours et j'ai fini épuisé. Dans le passé SIHH 2017 les indépendants ont été limités à offrir une conférence de 15 minutes, et il était en votre pouvoir de voir les horloges en direct si vous aviez le temps. Le résultat était que vous avez sacrifié pour voir certaines maisons pour pouvoir voir les autres.

Je pense que c'est une erreur et un gâchis: d'une part on ne voit pas bien les indépendants et d'autre part les maisons historiques, qui supportent essentiellement le coût du Salon en raison de leur plus grande taille, sont contraintes de réduire les temps d'attention personnalisés. Si cela continue si sincèrement, je pense que l'organisation devrait envisager d'augmenter les jours d'exposition pour donner du temps à tout.

A.Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin

Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, Grönefeld, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB & F, MCT-ManufactureContemporaine du Temps, Ressence, Romain Gauthier, RJ-Romain Jerome, Speake Une autre nouveauté de l'année dernière a été l'ouverture au public vendredi. Cette année va également répéter l'expérience. Mais ne nous leurrons pas: l'excitation d'aller au Salon finit par s'imposer longuement aux problèmes qu'elle présente. Alors espérons être là! Plus d'informations sur SIHH.org .

Blancpain présente le documentaire "Gombessa IV Genesis"

Rado a présenté une collection très intéressante à Baselworld 2017. Nous allons le révéler petit à petit, mais d'abord nous verrons le modèle qui a volé toute la vedette: l'HyperChrome Captain Cook.

C'est l'original Captain Cook de 1962. Si nous lisons l'histoire que la maison expose sur son site, nous verrons que son nom n'apparaît pas, sûrement éclipsé par le lancement cette année de l'une des collections les plus connues de la maison: Diastar. Cependant sa réapparition - sous le nom plus large d'HyperChrome Captain Cook - ne peut être plus opportune car nous vivons un renforcement du goût pour tout ce qui est vintage, et surtout les montres de plongée (comme celle-ci , celle-ci ou celle-ci ).

Rado voulait être très scrupuleux avec la réédition et, cassant la façon traditionnelle de fabriquer ses montres, la boîte est en acier poli et non en céramique. Même si la maison n'a pas voulu s'en passer et celle où il est le plus nécessaire: dans le revêtement du biseau. Cela empêche la partie la plus exposée de la montre de souffrir de l'agitation quotidienne. Pour rester cohérent avec le temps du modèle original, les inserts de la lunette manquent de matière luminescente. De plus, la boîte conserve le diamètre d'origine de 37 mm.

Toute la collection se déplace grâce au calibre automatique C07.111, qui n'est autre que le Powermatic 80 : fréquence de 21 600 alternances par heure pour une réserve de marche de 80 heures.

Bien que la taille elle-même puisse attirer les femmes, Rado a sorti une version de l'HyperChrome Captain Cook spécialement conçue pour eux, également en 37 mm et les mêmes matériaux. Dans ce cas tout en argent et avec des diamants comme index.

Dans le cas du modèle le plus masculin, la sphère est en noir satiné et les index sont transférés, non appliqués. Dans les deux cas, ils sont traités avec SuperLuminova. Une autre des améliorations est le remplacement du cristal minéral par un de saphir avec traitement antireflet des deux côtés. Bien sûr, il maintient parfaitement le look vintage que la montre nécessite. La boîte est complétée par une gravure sur le dos avec la légende ÉDITION LIMITÉE UN DE 1962. La montre, d'ailleurs, est étanche à 100 mètres.

Mais dans le cas où l'HyperChrome Captain Cook de 37 mm est trop petit - et c'est en fait une mesure très discrète - Rado a également lancé une version de 45 mm de diamètre, avec quelques variations: le boîtier est en titane durci , encore une fois, il est à apprécier, car il triple sa dureté naturelle. Le cadran est bleu satiné avec des index et des aiguilles blancs. Il a également augmenté son étanchéité à 200 mètres

La collection HyperChrome Captain Cook est franchement attrayante et place Rado sur la même ligne de départ que les autres marques qui ont lancé la réédition de leurs anciennes montres de plongée. Le prix commence à 1850 euros , et plus d'informations peuvent être trouvées sur .

Porsche Design Chronograph 911 Turbo S: accessoire, une voiture

Lorsque nous avons passé en revue le 1919 Datetime Eternity, nous avons vu la relation historique entre la maison de l'horloger et l'automobile, comment leurs histoires se sont séparées et ils se sont réunis à nouveau. Depuis, ils vont main dans la main pour développer des créations exclusives. Il était donc logique que la Porsche Design Chronograph 911 Turbo S soit apparue pour accompagner cette nouvelle édition si exclusive du sport.

Cette étroite collaboration entre Porsche Design et Porsche a déjà donné naissance à Monobloc Actuator , une des montres les plus commentées de Baselworld et que nous verrons bientôt sur notre site.

Seulement 500 exemplaires de la série exclusive Porsche 911 Turbo S seront fabriqués (du véhicule, je veux dire). Les prix seront autour du quart d'un million d'euros, et à partir de là. La même chose se produira avec les montres, puisque seulement 500 unités seront fabriquées. La montre peut être personnalisée avec les mêmes accents que le véhicule, qui est offert avec six terminaisons. Même pour les sangles, le même cuir que pour l'intérieur de la voiture sera utilisé.

En plus de cela Porsche Design Chronograph 911 Turbo S a développé un nouveau calibre chronographe. Le mouvement Werk 01.200 a mis trois ans à se développer et a été équipé d'un mouvement flyback . C'est-à-dire que le tapis de course revient à zéro instantanément, sans devoir s'arrêter et se réinitialiser.

Il a été construit avec du tungstène et équipé d'un volant qui se déplace à 4 hertz, d'un quai Incablock, d'un antichoc Glucydur et de ponts Nivaflex. La couleur du rotor est, une fois de plus, personnalisable pour correspondre à la couleur de la voiture et est conçue à l'image des jantes du véhicule, qui sont spectaculaires.

Tout cela est logé dans une boîte de 42 mm de diamètre en titane. À son tour, cela a été recouvert d'un revêtement de carbone noir. Le cadran est également en fibre de carbone. La couronne a le même design de toute la maison: élégante, sportive et facile à utiliser grâce à sa taille.

La Porsche Design Chronograph 911 Turbo S ne peut être achetée chez les concessionnaires Porsche, où toute personnalisation est confiée. Il a six variantes: jaune métallique, blanc de Carrera, gris métallique, noir, rouge et bleu de graphite. Il est livré avec un bracelet en titane et deux sangles. Son prix en Allemagne est de 9 950 euros TTC, ce qui n'est pas mal, mais il est conseillé de vérifier auprès du revendeur local. Plus d'informations sur .

Nouveau H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel: photos et prix en direct

Je me réfère souvent à l'entretien que j'ai eu avec le directeur général de H. Moser & Cie., Eduard Meylan , au Salon QP de 2014. Et je le fais parce que c'est un exemple de ce que devrait être un manager qui offre de donner une interview: il a commencé à parler clairement de ce qu'est vraiment une entreprise, même si c'est dans le monde vénérable de l'horlogerie.

Mais cela montre aussi que la stratégie de la maison est très bien définie (bien que la vérité soit que cela se passe généralement dans presque tous les cas). Puis il m'a dit qu'en 2016 ils lanceraient une nouvelle ligne, moins élitiste et plus sexy. En fait, la ligne Pioneer est apparue juste un an plus tard, dans la nouvelle édition du Salon QP. C'est celui-ci ici, avec un boîtier en or rose et Pioneer Centre Seconds comme nom.

Il est clair comment la sphère a changé, ce qui devient plus sportif sans laisser de côté son essence de montre élégante. Cependant, le Pionner Center Seconds a été lancé en or, ce qui l'a éloigné du concept «moins élitiste». De plus, c'était un peu bizarre de le voir avec un bracelet en caoutchouc. Maintenant, les nouveaux modèles en acier viennent mettre les choses là où elles devraient être. En mars, le Pioneer Centre Seconds a été annoncé avec un prix de 11.350 euros et nous avons maintenant H. Moser & Cie. Calendrier perpétuel en acier.

L'utilisation de l'acier, soyons honnêtes, est la seule chose qui rapproche les prix d'un public moins sélectif. Il n'y a pas d'or bon marché, et il y a (à quelques rares exceptions près) un placage en or très élégant. D'autre part, en général, l'acier ne peut être considéré comme le plus raffiné, mais ce département a couvert (et avec les honneurs) la sphère fumée de H. Moser & Cie. Calendrier perpétuel en acier.

La boîte a un diamètre de 42,8 mm et une hauteur de 11,3. Ce n'est pas, bien sûr, une montre conçue pour être cachée à l'intérieur du brassard de la chemise. C'est plutôt une affirmation d'être au courant de ce qu'est la Haute Horlogerie mais sans avoir besoin de métaux précieux pour éclairer votre point de vue. La couronne est filetée; Outre le fait qu'il lui donne plus de rigidité, il permet d'obtenir une étanchéité jusqu'à 120 mètres , ce qui n'est pas très visible dans les montres de ce type. C'est pourquoi Moser dit que les Pioneer sont ses montres de sport.

H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel est conçu pour - enfin - être capable de porter un calendrier perpétuel tous les jours. Le mécanisme du calendrier perpétuel de Moser est bien sûr l'un des meilleurs et, sans aucun doute, plus singulier du marché. La meilleure chose à faire est de regarder la vidéo que j'ai réalisée il y a trois ans avec le calendrier perpétuel Endeavour (ici) .

Un autre avantage du calendrier perpétuel est sa discrétion au poignet: à moins que vous ne le sachiez, il passe inaperçu. H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel, contrairement à beaucoup d'autres calendriers perpétuels, ne montre pas le jour de la semaine. En échange, il dispose d'un indicateur de réserve de marche, qui indique le solde des 7 jours fournis par son double barillet. Malheureusement, il garde toujours les mots "Up" et "Down", bien que maintenant ils font moins de dégâts parce qu'ils sont mieux alignés.

Les mains et les points sur les index intègrent SuperLuminova, quelque chose qui n'arrive pas avec les autres modèles de la maison et qui souligne son côté plus dynamique. Le bleu fumé de la sphère, sans être le Funky Blue séducteur que nous avons vu à plusieurs reprises ( ici , ou par exemple ici ), est une belle nuit bleue.

Pour moi, frère Moser & Cie. Perpetual Calendar Steel me semble une excellente montre, avec un attrait instantané. Je suppose qu'à l'avenir nous verrons plus de sphères fumées, ce qui ne fera qu'augmenter leur désirabilité. L'horloge a un prix de 38 000 euros . Plus d'informations sur Moser.es .

Le nouveau Bulgari Octo Roma, avec des photos et des prix en direct

Les Bulgari Octo Roma ont été présentés cette année comme une variante plus facilement portable de l'Octo, la grande montre masculine de la maison. Voyons voir les variations et comment elles sont bien au poignet.

La ligne Octo est apparue en 2012 et, comme lors de la présentation de la répétition minutes ( ici ), sa forme s'inspire du coffrage de la Basilique de Maxence, dans le Forum Romain. Le mélange de lignes droites et courbes donne à l'Octo une présence unique, absolument reconnaissable et très élégante. De cette façon, Bulgari atteint l'un des objectifs les plus prisés: se démarquer sans perdre l'élégance d'une montre habillée.

D'autre part, Rome a une signification particulière pour la maison: non seulement la ville fondatrice (en 1884) mais, si l'on s'en tient aux montres, l'origine de l'une des collections les plus réussies de la maison: le Bvlgari Bvlgari . Mais c'est une collection de son temps et pas tout le monde - si nous parlons de clients masculins - il aime juste ça.

Il est vrai qu'il y a aussi les Diagonos ( comme ceux que nous avons vus ici ), mais leur aspect plus sportif les sépare des environnements sérieux. D'autre part Bulgari est Bulgari et si vous apportez quelque chose de la maison, vous devez le remarquer, même si c'est dans les paramètres de la tenue de soirée. C'est pourquoi l'Octo est un produit si brillant: il combine l'excellence mécanique avec élégance et avec une affirmation de style.

Maintenant: bien que les Octo aient un diamètre de 41 mm, leur aspect devient trop solide dans certains poignets. C'est pourquoi ces Bulgari Octo Roma apparaissent, qui ont adouci leur profil pour le rendre plus portable. Je pense qu'il est préférable de voir les deux versions ensemble pour apprécier les différences.

Quelle est la meilleure façon de l'apprécier? Fondamentalement, ce que nous voyons est une structure beaucoup plus légère que l'Octo déjà connu. Bien qu'il y ait encore beaucoup de lignes droites (58 facettes, en fait), l'horloge semble maintenant plus ronde. Le travail d'éclaircie a porté sur les quatre coins: ceux qui ont disparu, disons, des épaulettes qui lui ont donné un air plus rocailleux. Les poignées ont également été stylisées et ont réduit leur largeur. Cependant, la boîte conserve toujours le diamètre précédent de 41 mm.

Bien que la maison ne spécifie pas la hauteur, le Bulgari Octo Roma est une horloge mince, qui n'a aucun problème à secouer les poignets des chemises. Il y a un ensemble attrayant de surfaces polies et satinées - en particulier la lunette -, surmontée d'une couronne élaborée avec un insert en céramique noire. Bien que sur le site internet de la maison il est dit que l'étanchéité est de 100 mètres, en fait ce n'est que 50. Ce n'est pas la première montre quand on cherche un partenaire de piscine, donc ce n'est pas une faute grave.

Le Bulgari Octo Roma est disponible en acier, or rose ou bicolore. Les couleurs de cadran disponibles sont le noir, le blanc et un beau brun qui, selon la lumière, dégage même des nuances bourgogne. C'est la seule couleur - au moins pour l'instant - qui est disponible pour combiner avec la boîte en acier ou avec l'or (ce qui est ce qui vous reste, sans aucun doute).

La version bicolore est intéressante car elle donne une touche de luxe à la version cadran blanc mais sans avoir à payer le plein prix de la boîte en or. Seul l'anneau sous la lunette est en or, juste assez pour l'élever au niveau sans les implications d'une montre tout en or. Les mains et les index appliqués sont également, tout comme la couronne. Je dois avouer qu'au début je ne l'ai pas trop remarqué, probablement parce que j'ai un certain détachement du bicolor. Mais une fois que vous le mettez et que vous le voyez, la montre vous en dit beaucoup plus que je ne le pensais au début. Dans toutes les versions, les index ont aussi une structure à facettes très élégante. La partie supérieure est satinée, renforçant le sentiment de luxe que transmet l'ensemble. Les proportions par rapport à la norme Octo ont très légèrement varié. La configuration de la sphère est réellement sobre, ce qui est une bonne idée: tout ce qui frappe est dans la boîte, alors la mission de la sphère est d'être le contrepoint élégant. Et d'ailleurs avec une excellente lecture.

Le Bulgari Octo Roma intègre un calibre de fabrication. C'est le BVL 191 Solotempo, un mouvement automatique qui se déplace à 4 hertz et dure 42 heures sans avoir besoin d'être rechargé. Il est décoré de Côtes de Genève sur le rotor et les ponts, chanfreinés et rainurés sur la scène.

En effet, le diamètre du mouvement, 25,60 mm, est trop petit pour la boîte dans laquelle il est logé et donc beaucoup de métal est vu. Mais dans ce cas, cela ne semble pas mauvais, car il est en accord avec la présence solide de l'horloge

Avec les nouvelles mesures, la montre est très bien portée au poignet. Je l'ai fait avant, et maintenant encore plus. C'est vraiment l'une des montres pour hommes les plus attrayantes sur le marché, bien qu'il y aura sans aucun doute ceux qui préfèrent d'autres formes plus conservatrices. Les prix varient selon le modèle, mais pas trop. Si nous choisissons la version en acier avec bracelet en alligator, le prix est de 5 800 euros . Si on préfère la version avec bracelet en acier (que j'aime beaucoup), le prix est de 6 380 euros. Il est surprenant qu'il y ait si peu de variation dans le prix de la peau au bracelet. Normalement, le saut est beaucoup plus visible.

La version bicolore a un prix de 6,950 euros et, si nous décidons de la version en or, le prix est de 18 300 euros . Regardez autour de vous pour vous rendre compte que le Bulgari Octo Rome n'est pas seulement une montre fantastique; c'est qu'il a aussi des prix très compétitifs. Plus d'informations dans Bulgari.es .

Au poignet: Glashütte Original Senator Chronographe Panorama Date

Parmi les innovations proposées par le constructeur allemand à Baselworld 2017, la nouvelle Glashütte Original Senator Chronograph Panorama Date est sans conteste la star. Voyons voir en direct et avec les prix.

Je sais déjà que dire "c'est la star" est une déclaration très audacieuse sachant que, comme nous l'avions prévu à l'époque , Glashütte Original a également présenté un calendrier perpétuel dans sa nouvelle collection Excellence. Mais le nouveau Senator Chronograph Panorama Date est tout simplement à couper le souffle. Non seulement il a tout techniquement, mais sa présence tombe instantanément amoureuse.

Une chose très curieuse se produit avec Glashütte Original: tout le monde fait l'éloge de ses pièces d'inspiration classique parce qu'elles sont une chanson à la haute horlogerie, au goût pour les finitions traditionnelles et exquises. C'est ce qui s'est passé lorsque la première date du Senator Chronograph Panorama Date a été lancée en 2014, celle de gauche sur la photo ci-dessus.

GO avait des raisons de créer une telle montre, car rien de moins que d'intégrer un calibre chronographe flyback et aussi automatique. Un mouvement de ce brouillon exige les meilleurs arts d'une fabrication parce que, bien que ce soit la complication la plus omniprésente à cause des mouvements du quartz, le chronographe est néanmoins l'une des complications hautes et hautes, et encore plus automatique. Par conséquent, le costume du premier membre de cette branche sénateur avait les formes qui rappellent les chronomètres de marine.

Mais il s'avère que maintenant la maison saxonne lance une version noire beaucoup moins classique, et nous sommes tous excités à ce sujet. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive! En janvier 2016, j'ai parlé du Senator Observer ( ici ) et la même chose s'est produite: la version noire vous a rendu jolies, comme c'est beau. De plus, deux mois plus tard, GO présente la montre Excellence avec le nouveau calibre 36 et, encore une fois, c'est la version cadran noir qui attire le plus de regards et de commentaires.

Et c'est due a quoi? Si je le savais, j'aurais mon conseiller pour conseiller les maisons horlogères. Bien sûr, ils paieraient très bien pour savoir ce qui fonctionnera le mieux pour eux. Mais tout ce que je sais, c'est que le Senator Chronograph Panorama Date, comparé ou non à son frère aîné, respire à part égale les arts de la haute horlogerie et de la séduction. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le boitier mesure 42 mm de diamètre et mélange très bien le satin avec le vernis, car il est inhérent à Glashütte Original de faire des montres élégantes. La hauteur est de 14,6 mm. C'est, en effet, une pièce remarquable sur le poignet. C'est un problème? À mon avis, ce serait un problème s'il était mince, car il ne correspondrait pas à la puissance de sa taille. C'est clair: ça ne s'entend pas avec les manchettes des chemises, mais c'est que ni la montre ne s'intéresse à être mince, ni son propriétaire que ça l'est, et qu'elle ne conviendrait pas non plus à eux. Le Senator Chronograph Panorama Date est fait pour être vu, période.

En ayant une si petite lunette, la sphère reçoit plus de proéminence, ce qui est le tour de force de la montre. Le cadran laqué en zaíno noir est sillonné par des index horaires, sauf à 12 et 6 qui ont conservé les caractères romains, la seule chose qui rappelle le premier modèle sorti. Les mains ont aussi varié et sont maintenant de type Alpha, plus dynamiques.

Et bien sûr, ce qui attire le plus l'attention, ce qui définit sans aucun doute la montre dès que vous la voyez, c'est la salle de bain SuperLuminova avec laquelle les index, les chiffres et les aiguilles (y compris le tapis roulant chronographe) ont été traités. Le colorant est si puissant qu'il brille pratiquement à la lumière du jour. Et avec exactement 5 secondes de la lampe de poche du téléphone, il brille comme on le voit ici:

Un beau bleu, non? La sphère a trois registres, deux plus grands (les minutes du chronographe à 3 heures, les petites secondes à 9 heures) et un plus petit à 12 heures. Cette taille plus petite sert de contrepoids au Panorama Date, la marque de la maison. L'ensemble est parfaitement équilibré. Un détail de plus: une indication de réserve de marche a été incluse dans le sous-cadran de la petite seconde. Il est discret mais très clair, et s'intègre parfaitement dans la sphère pour donner des informations en cas de besoin sans dérober tout le rôle.

Et que dire du mouvement. Le 37-01 est un chronographe flyback automatique avec colonne verticale et roue d'embrayage, qui transforme les pulsations des boutons en plaisir. Et c'est un autre exemple de la maison de comment faire un calibre selon les canons saxons: plaque trois-quarts, vis polies et bleutées (nous avons vu comment cela se fait dans la deuxième partie du rapport sur la visite à la manufacture), rubis vu sur Chatons polis et ajustement par col de cygne.

La décoration comprend des nervures Glashütte, des bords chanfreinés et polis, un plâtre sur la plaque et un rotor avec des nervures et un contrepoids en or 21 carats. Bien sûr, il comprend les deux G, qui symbolisent le regard vers le passé et le futur en même temps (et qui, à mon goût, devraient être au moins plus petits). Le volant se déplace à 4 hertz et dispose de 70 heures de réserve de marche. Tout est visible à travers le saphir postérieur. La boîte, d'ailleurs, est hermétique jusqu'à 100 mètres.

Tout le style que l'on devine lorsque la montre est vue est corroboré quand il est attaché au poignet, et c'est là que cette date est vraiment florissante. Imaginez le look et il donne beaucoup à parler dès qu'il apparaît. Glashütte Original le jette avec un bracelet en caoutchouc, un bracelet en cuir ou un bracelet en acier. Le prix est de 13 500 euros pour la version avec bracelet et 15 000 euros avec le bracelet. Celui qui veut trouver plusieurs modèles à choisir va avoir du mal, car cette montre est lancée sur le marché avec des arguments qui sont très difficiles à égaler et beaucoup moins vaincus. Vous pouvez déjà réserver à la boutique de la maison à Madrid. Plus d'informations sur le site Web de la maison récemment rénové.

Entretien avec Frédéric Nardin, vice-président d'OMEGA

C'était une opportunité unique: discuter avec Frédéric Nardin, vice-président d' OMEGA , responsable des ventes mondiales. Et je dis unique et je n'exagère pas: il n'y avait pas de photos de lui sur internet jusqu'à aujourd'hui, pas plus que je n'avais accordé d'interviews. Cela fait partie de combien il m'a dit.

Heures et minutes: En septembre, lorsque j'ai parlé à Gregory Kissling (directeur du développement), il était trop tôt pour que la certification Metas soit un argument de vente solide sur le marché. Comment est la situation maintenant?

De plus en plus de gens le demandent. Il est vrai que la plupart des gens ne l'exigent pas, parce que pour cela il faut être très intéressé par la technologie, les mouvements, et il y a aussi le processus de transfert de l'information de l'usine au client final. Vous devez former des formateurs qui à leur tour forment la force de vente, qui la transmet au client final. Et ce pays par pays. Mais, de septembre à aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui, grâce à cet effort de communication, réalisent la valeur ajoutée que signifient Omega et la certification METAS. Ici vous pouvez lire ce que signifie la certification.

Mais bien que la plupart ne demandent pas ces avances Omega elle-même introduit le maître chronomètre dans les montres habillées, dans lequel peut-être il n'est pas si nécessaire d'avoir la dernière technologie.

Il y a des gens qui veulent une montre habillée avec de la technologie. Et la technologie de pointe en plus. Un produit auquel ils peuvent faire confiance Et comme je le dis, nous voulons donner un produit pour chaque besoin.

e pense que c'est aussi très bien pour Omega, car si vous avez un excellent mouvement, vous devrez le réparer beaucoup moins. C'est important parce que pour la plupart des gens quand ils vont acheter une montre, ils pensent "Je vais acheter une montre. Pas un parmi tant d'autres, mais un qui me durera toute ma vie. "Comme ils l'étaient auparavant, d'un autre côté.

C'est vrai. Mais vous augmentez également les attentes du client. S'ils prennent un METAS, ils attendront plus que l'horloge. C'est pourquoi avant de lancer un produit, nous garantissons à 100% qu'il fonctionnera parfaitement. Et c'est pourquoi nous avons apporté le laboratoire METAS à Omega: lorsque vous certifiez COSC, le mouvement est testé. Mais puisqu'il est approuvé jusqu'à sa mise en vente, l'horloge doit être manipulée (pour le mettre dans la boîte, par exemple). Cela peut faire perdre de la précision. Avec METAS, nous essayons toute l'horloge, donc vous n'avez plus besoin de toucher quoi que ce soit. Pour dire la vérité et du point de vue de l'utilisateur, une certification telle que METAS, avec un rapport de chacune des horloges que leurs propriétaires peuvent vérifier, renvoie la confiance à l'utilisateur. Une confiance affaiblie par le concept d '«horloge à utiliser et à lancer» qui a survécu si longtemps (et survit).

Frédéric Nardin: C'est correct. Nous ne développons pas ces technologies - dans chaque partie de l'horloge - pour augmenter le prix. Nous le faisons pour offrir au client final une valeur ajoutée. Qu'ils puissent dire "vas-y, j'ai vraiment autre chose sur mon poignet" . Nous voulons offrir la meilleure technologie au juste prix.

Frédéric Nardin: Je le pense. Lorsque nous visitons le réseau de distributeurs - et je ne parle pas de nos boutiques - qui vendent de nombreuses marques, ils nous disent: «votre produit a le meilleur rapport qualité / prix» .

Frédéric Nardin: Ces dernières années tout a été plus difficile. Il suffit de regarder les statistiques d'exportation des deux dernières années et de voir comment elles sont tombées. Mais tout n'est pas dû à l'industrie: nous avons eu et nous avons du terrorisme, des problèmes au Brésil ou en Corée, en Chine, le Brexit ...

Dans notre cas l'année dernière était plus compliquée, mais toujours mieux que le reste de l'industrie. Cette année s'accélère à nouveau. Dans notre cas, je le répète. Par exemple, en Asie, nous avons une forte augmentation des ventes. Gardez à l'esprit que les Chinois n'achètent pas tellement en Europe, mais en Asie. Hong Kong en particulier.

En Europe, nos ventes augmentent aux citoyens européens, qui auparavant n'achetaient pas. Donc, entre les ventes et récupérer. Vous n'avez donc pas à vous concentrer sur ce qu'il faut faire en Asie. Nous devons également prendre soin des autres marchés locaux.

Frédéric Nardin: C'est difficile à dire, car le marché est très grand et il y aura toujours des exceptions. Ce qui a changé, c'est la politique de hausse des prix simplement parce que, sans ajouter d'innovation ou d'amélioration. Je pense que certaines marques ont été adoptées, et les consommateurs sont maintenant beaucoup plus conscients de ce qu'ils achètent. Et ils sont plus exigeants quand il s'agit de dépenser leur argent. Omega a vendu en un temps record sa première montre conçue pour la vente en ligne, #SpeedyTuesday . Continuerez-vous à explorer le marché numérique?

Frédéric Nardin: Nous vivons à une époque où de plus en plus de gens achètent en ligne. Une fois que vous connaissez un produit, vous n'avez plus besoin d'aller au magasin, il vous suffit de le demander en ligne. Les horloges sont quelque chose de différent. Vous devez les essayer. Mais en tout cas je pense que nous et toutes les marques devraient être sur internet parce que c'est ce que le client veut. Mais ce sera une vente multicanal, car nous continuerons à avoir besoin de magasins physiques. Même les jeunes Ils sont tous des natifs numériques, mais aiment toujours aller dans les magasins.

Distributeurs. Cette année, Omega a lancé 141 nouvelles références et en a retiré autant. L'année dernière, quelque chose de similaire s'est passé. Et les montres n'atteignent pas immédiatement les magasins. Comment les distributeurs le prennent-ils? Parce que quand ils vendent les pièces, ils sont soudainement venus ... H. et M .: Déjà, mais les clients lisent les nouvelles et commencent à le demander. Mais le distributeur veut vendre ce qu'il a là, pas quelque chose dans le futur.

Frédéric Nardin: 141 références sont folles en tant que telles, si vous le prenez individuellement. Mais nous sommes globaux. Si vous pensez à l'Espagne, vous diriez de devenir Aqua Terra et oublier Prestige. Mais vous allez en Chine et le SeaMaster est très petit, alors que le Prestige est gigantesque. Nous fabriquons des montres pour tous nos clients potentiels. Et puis le distributeur choisit.

The Baume & Mercier Clifton Club avec des vidéos, des photos en temps réel et des prix

Nous allons analyser le nouveau Club Baume & Mercier Clifton, le grand pari de la maison pour attirer un public jeune avec une proposition qui mélange des montres de style sportif avec un look plus formel.

Baume & Mercier est l'une des maisons horlogères suisses historiques. En fait, c'est la sixième plus ancienne. Cependant, tout ce patrimoine n'a pas empêché un développement commercial avec des hauts et des bas, surtout depuis le début de ce siècle. Mais quand tout le monde - ou au moins de nombreuses voix de l'industrie - pensait que la marque n'allait pas lever la tête, elle a pris un virage remarquable et a commencé à lancer des produits bien pensés, bien exécutés et à des prix de plus en plus attractifs.

Pour les femmes, c'était la ligne Promese, mais pour l'homme, le plus important était le lancement de la gamme Clifton. Les Cliftons présentent une boîte inspirée des modèles des années 50, mais avec une coupe très moderne. Les montres étaient (et sont) très bien faites et sont très attrayantes, donc la maison a été l'expansion de la collection en lui donnant toutes sortes de complications En fait, en heures et minutes, nous avons couvert quelques modèles du Clifton, parce que je les aime beaucoup. L'une des premières vidéos que j'ai faites sur cette page était le Clifton Retrograde ( celui-ci ici ). Nous avons également vu - par exemple - la Chronographe avec Calendrier Complet ( ici ) et, cette même année, la Réserve de Puissance GMT .

Cependant, les Cliftons font appel à une tranche d'âge de près de 30 ans, et Baume & Mercier avait besoin d'une montre pour les plus jeunes, entre 20 et 30 ans. Un des arguments de vente de la maison est que ses montres Ce sont des montres à donner, pour souligner les étapes importantes de la vie. Cependant, avec le Club Clifton, vous voulez que les jeunes professionnels le voient comme la première montre qu'ils peuvent acheter (sans attendre que quelqu'un leur en donne), et qu'ils servent à la fois au travail et aux loisirs. Et c'est là que le Club Clifton est, à mon avis, un succès.

Heureusement, la maison ne recourt à aucun modèle historique obscur ou à des outils de marketing vintage ou autres habituels dans l'horlogerie. Il lance simplement une montre à l'air sportif mais qui permet de l'utiliser au quotidien, bien construite et très attractive.

Baume & Mercier a créé une boîte de 42 mm de diamètre mais de seulement 10,3 mm de hauteur. Ceci, avec les poignées courtes et incurvées, rend la montre parfaitement dans les petites poupées aussi. La boîte est hermétique jusqu'à 100 mètres, ce qui correspond à l'idée de l'horloge tout usage.

Le Clifton Club a une lunette unidirectionnelle de 120 clics, 2 par seconde, pour le rendre très précis. C'est quelque chose que l'on trouverait dans une montre de plongée, mais en soi la montre n'est pas une montre d'immersion. Cependant, puisque la profondeur maximale à laquelle il est abaissé lorsque la plongée récréative est généralement de 40 mètres, la montre répond parfaitement. Et cela tout au plus, car presque aucun plongeur touristique ne descend en dessous de 20 mètres.

Il faut dire que justement à cause de la faible hauteur de la boîte, le biseau est très fin, donc tourner n'est pas facile car il faut l'accorder beaucoup avec les doigts. Mais comme je le dis, ce n'est pas quelque chose qui sera utilisé régulièrement. Quoi qu'il en soit, il y a quelques petites choses à remercier Baume & Mercier: il aurait pu être limité à une étanchéité de 50 mètres, mais voulait être 100 (ce qui est d'ailleurs la première exigence pour une montre de plongée). Le traitement photoluminescent de la seconde main aurait également pu être sauvegardé, mais il l'a également ajouté. Vous pouvez dire que la maison voulait lancer une offre très puissante avec ces montres.

Les boîtes sont en acier et mélangent des surfaces polies avec des satins pour donner une présence plus raffinée. Il existe également une version avec revêtement ADLC qui lui confère une plus grande résistance à l'utilisation quotidienne. En fait, l'ADLC est une version du DLC développée spécifiquement pour les articles de luxe, y compris les montres. DLC signifie Diamond Like Carbon (c'est-à-dire, carbone dur comme le diamant). Le A vient d'Amorpho, par l'arrangement des fibres qui lui donnent cette dureté et résistance supplémentaire.

Il y a un élément commun à tous les Clifton Club: la couleur orange, qui apparaît toujours sur le cadran, sur la lunette et dans certains cas également sur les sangles. La sphère est très bien pensée. Les minutes sont placées sur un biseau élevé et mises en évidence par une ligne orange pour donner de la profondeur au cadran. Cette profondeur est mise en évidence par les index appliqués, parmi lesquels le surlignage de 12 heures, qui est en fait la lettre grecque Phi, qui symbolise l'équilibre et est le logo de la maison. Enfin, au centre du cadran il y a un renfoncement conçu pour augmenter la sensation de tridimensionnalité et qui limite la longueur de l'aiguille des heures. Surtout, il vole sur l'aiguille des secondes, toujours en orange.

Les aiguilles (y compris les secondes) et les index sont revêtus de SuperLuminova, en quantité suffisante pour que la lecture dans le noir soit irréprochable.

Le Clifton Club se déplace grâce à un mouvement Sellita SW 200, avec une fréquence de 4 hertz et une réserve de basse puissance de 38 heures, changement rapide de date et stop secondes. C'est un mouvement plus que prouvé, qui fonctionnera parfaitement pendant des années. Le calibre est recouvert d'un fond avec les armoiries de la collection.

Il convient d'ajouter qu'il existe une version du Club Clifton avec cadran bleu, mais malheureusement, il n'était pas disponible pour l'article. Comme je l'ai dit, la montre est très satisfaisante au poignet, bien équilibrée et attrayante, pour celui qui la possède et pour celui qui la voit. Les prix sont tout aussi attractifs, puisqu'ils commencent à 1.950 euros la version la moins chère, avec bracelet en cuir, 2.100 euros pour les versions avec bracelet et 2.250 euros pour la version avec ADLC et bracelet en caoutchouc.

Baume & Mercier a beaucoup misé sur le Club Clifton, et je pense qu'ils ont des arguments pour réussir. Il est vrai qu'ils se déplacent dans un segment où il y a beaucoup de poids lourds et dans lesquels les prix sont de plus en plus agressifs, mais je crois avec la bonne promotion (rappelez-vous ici l'union réussie avec le médaillé olympique Saul Craviotto ). Et il le mérite. Plus d'informations sur Baume & Mercier.es .

Au poignet: Hublot Classic Fusion Italia Indépendant

C'est heureux: s'il est difficile d'attraper un Hublot parce qu'on le voit et qu'on ne le voit pas, il est beaucoup plus compliqué de se procurer une série limitée. Cette fois, il y a eu de la chance et j'ai pu profiter de quatre Hublot Classic Fusion Italia Independent. Voyons les voir de plus près.

Le Hublot Classic Fusion Italia Independent est le fruit de la collaboration entre l'usine et Lapo Elkann . Lapo Edovard Elkann, 40 ans, est le petit-fils de Gianni Agnelli , le propriétaire quasi mythique et PDG de Fiat. Lapo a travaillé en compagnie de son grand-père, mais sa vie s'est reflétée davantage dans les journaux pour ses scandales que pour son travail, et à la fin, il a quitté Fiat pour se lancer dans d'autres cours.

En 2008, il a fondé Italia Independent SpA , dédiée à la vente de lunettes de soleil. Le point culminant de ses lunettes est l'utilisation de matériaux innovants, ce qui a sans aucun doute éveillé l'intérêt de Hublot. Rappelez-vous que le nom de ces montres est Classic Fusion Italia Independent, et que Hublot a toujours souligné sa préférence pour la fusion de la mode, des styles et, surtout, des matériaux. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que la marque du code Morse K (stripe streak) soit comprise. La première collaboration de Hublot et Lapo a eu lieu en 2014.

La spécialité de Lapo Elkann est le marketing. En effet Fiat a coordonné la commercialisation de la Fiat Punto et de la Fiat 500, il a donc eu la liberté absolue de créer ces Classic Fusion Italia Independent. Lapo a voulu suivre l'esprit éclectique et audacieux de Hublot et a cherché la fusion des matériaux, quelque chose que, comme je l'ai dit, il vient de lui-même. Ainsi, pour les boîtes des différents modèles de la collection, il a utilisé du titane poli et satiné, de la céramique et du King Gold, l'or Hublot.

Mais pour décorer les montres, Lapo est allé plus loin: il a pris contact avec la Sartoria Rubinacci , la quintessence de l'élégance italienne. Le choix du Rubinacci Sasteria n'est pas le fruit du hasard: depuis 1932 trois générations de Rubinacci ont été relevées à la tête de cette institution du bon goût et de l'élégance masculine: Gennaro, le grand-père fondateur; Mariano, le père, qui dirige actuellement l'entreprise napolitaine; et, bien sûr, Luca, l'un des hommes les plus photographiés de la planète grâce à son style unique, et qui est également le directeur de la boutique de Milan. Parmi les trois ont habillé le duc de Kent ou le chanteur Bryan Ferry, passant, naturellement, par la famille Agnelli.

Le fichier maison Rubinacci a la plus belle collection de tissus anciens là-bas. Là, parmi les 60 000 m2 de pieds de précieux corneille, tweeds et toutes sortes de velours, Hublot et Lapo Elkann a trouvé une collection de tissus de laine plaids boîtes datant des Color- années 70, et ceux qui ont donné seconde vie en les intégrant dans la version chronographe de la Classic Fusion Italia Independent.

Dans la partie qui correspond exclusivement à Hublot, les montres sont le Classic Fusion Chronograph déjà connu (comme celui que nous avons vu ici ). Cela signifie un diamètre d'environ 45 mm sur lequel se trouve une lunette en satin, sous lequel dépassent gauche et droite les «charnières» déjà connus. La couronne a le logo de la maison gravé et est flanquée par les boutons-poussoirs de chronographe, avec une bonne taille et une touche agréable.

La boîte est étanche à l'air jusqu'à 50 mètres, mais dans ce cas, c'est plus que suffisant. Je ne conçois personne avec une montre donc je veux aller dans l'eau avec lui pour ruiner le tissu de la sangle. Au fond, un cristal de saphir permet de voir le calibre HUB1143.

En fait le HUB1143 est le calibre automatique Sellita SW300 qui a été couplé avec le module chronographe de Dubois Depraz, une combinaison très courante (et plus encore avec l'ETA 2892). Le mouvement n'a que 25,60 mm de diamètre et c'est pourquoi il a l'air si petit sur la montre. Il dispose de 42 heures de réserve de marche, de changement rapide de date et de stop secondes. Quant au chronographe, il mesure seulement les secondes et les 30 minutes, puisque la sous-sphère à trois est pour les petites secondes.

Bien que la boîte mesure 13,05 mm, la montre est très bien équilibrée et semble plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Il est attaché au poignet avec un bracelet en caoutchouc hypoallergénique avec une boucle déployante très bien conçu pour transmettre l'idée esthétique de Hublot.

J'ai aimé les montres, vraiment. Et je pense que le désir de Hublot d'aller plus loin, d'offrir quelque chose de différent, est louable. Si chaque fois que nous voulons que ce que l'on appelle maintenant «l'expérience utilisateur» soit aussi personnelle que possible, ces Classic Fusion Italia Independent remplissent parfaitement l'objectif. Ils ne sont pas des montres pour tout le monde, bien sûr, mais ils sont beaux sur le poignet et sont élégants, bien plus que les photographies ne l'attestent.

Et ils sont encore plus personnels car ils sont en édition limitée. La montre en titane est limitée à 100 exemplaires, avec un prix de 15 400 euros. La version en céramique et tartan est limitée à 50 unités, et a un prix de 16 500 euros , tandis que la version Prince of Wales est limitée à 100 unités, au même prix.

Enfin, la version dans King Gold et Prínciple of Wales est limitée à 50 unités, avec un prix de 35 850 euros. La collection complète comprend deux autres montres, en or et en titane, que je n'ai malheureusement pas pu photographier. Je les ai inclus dans une photo de stock de la marque. Leurs prix sont les mêmes que les versions que nous avons vues ici. Plus d'informations sur Hublot.es .

Breguet Reine de Naples Mini: photos live et prix

À Baselworld 2017, Breguet a présenté pas moins de six créations de sa montre pour femmes la plus recherchée, mais dans sa petite version: la Reine de Naples Mini. Une autre démonstration de pourquoi c'est l'une des grandes montres pour femmes.

Le 8 juin 1810, comme en témoignent les archives d'Abraham Louis Breguet, Caroline Murat (reine de Naples et soeur de Napoléon Bonaparte) commande à Breguet deux montres inhabituelles: une grosse montre de complication pour la somme de 100 Luis, "ainsi qu'une montre-bracelet, pour laquelle nous facturerons 5 000 francs" . Cette commande surprenante réapparaît dans le dossier de la Manufacture, qui comprend en détail l'identité de chaque montre et un résumé complet de chaque étape de sa fabrication.

L'ordre de la reine de Naples, qui serait la montre n ° 2639 de Breguet , portait le nom singulier de «répéteur oblong en forme de bracelet» . Il avait une "fuite libre" et un thermomètre. Sa fabrication a nécessité 17 personnes qui ont effectué 34 tâches différentes. Au début du mois de décembre 1811, l'horloge semble prête et une facture est créée pour 4 800 francs. Cependant, le système des minutes a dû être changé et la sphère guilloché a été remplacée (à la demande de la reine, il est supposé). Une autre place argentée avec des chiffres guillochés et arabes a pris sa place. L'horloge fut achevée le 21 décembre 1812. Ainsi naquit la première montre-bracelet.

Trente-sept ans plus tard, le 8 mars 1849, la comtesse Rasponi ( «résidant au numéro 63 de la rue d'Anjou à Paris») prend sa montre pour se rendre à l'atelier de Breguet. Il a été enregistré comme "une montre répéteur très fine avec le numéro 2639, cadran argenté, chiffres arabes, thermomètre et réglage de l'heure à l'extérieur du cadran; ladite montre est maintenue dans un bracelet en treillis d'or entrelacé, une simple clé en or et un autre bracelet en or similaire, dans une boîte de veau rouge. " En fait, la comtesse Rasponi était Louise Murat, quatrième et dernière fille de Joachim et Caroline Murat, qui avait épousé le comte de Rasponi en 1825.

Le 27 mars 1849, l'horloge revint à son propriétaire. La réparation, qui coûtait 80 francs, a été enregistrée en ces termes: "nous avons repulido les pivots, réajusté le thermomètre, restauré la fonction de répétition, restauré le cadran, inspecté et nettoyé chacune des pièces de l'horloge et nous avons réglementé." En 19 jours, ce n'est pas si mal pour une horloge aussi compliquée. Maintenant vous envoyez la montre au service technique officiel de n'importe quelle marque juste pour changer l'huile et un mois ne tombe pas.

En août 1855, la comtesse retourne à Breguet, cette fois pour acheter deux clés: une clé mâle au vent et une femelle pour ajuster l'heure. Cette mention, qui ajoute que la montre a une boîte en or décorée de guilloché et "une grande bague en or brisée" est la dernière empreinte que Breguet a de la montre. A partir de ce moment, il a disparu et jusqu'à aujourd'hui, on ne le sait pas, ce qui est vraiment dommage. Mais les données sont suffisantes pour le recréer, et Breguet l'a fait.

Les Reine de Naples Mini (et les plus grandes, bien sûr) gardent la forme de la montre originale, si unique, et dans ces nouvelles versions ils récupèrent les chiffres arabes en configuration décroissante / croissante (si on les regarde de et jusqu'à 12 heures ). La boîte a une taille de 33 x 24,5 mm, en or blanc ou en or rose.

Son cadran en nacre et son disque décentré à 6h restent les principales caractéristiques de cette pièce. Comme toujours dans la fabrication, le numéro de fabrication apparaît toujours sur le cadran, dans ce cas en haut du disque temporel. Les six références dévoilées cette année reprennent le code esthétique de la collection Reine de Naples avec la poignée "boule" à 6h ainsi qu'une couronne sinueuse surmontée d'un diamant taille briolette à 4h. La lunette, le surlignage et le fermoir en or sont sertis de diamants taillés en brillant. Un lumineux apparaît également à 6 heures dans la version avec un cadran en nacre de Tahiti. Toutes les montres pour femmes Breguet sont équipées exclusivement de mouvements mécaniques automatiques. La nouvelle Mini Reine Reine de Naples abrite un calibre 586/1 avec spirale de silicium. Il dispose d'une réserve de marche de 38 heures et oscille à une fréquence de 3,5 Hz. Il est également réglé sur 6 positions, ce qui est très inhabituel dans une montre pour femme

Heureusement, le calibre est visible grâce au saphir subséquent, ce qui nous permet d'admirer le travail de décoration de la masse oscillante avec un grain de grain d'orge franchement élégant. Les ponts sont décorés à la main avec les Côtes de Genéve.

Les prix varient logiquement en fonction du modèle, mais dont nous avons vu ici que nous savons que la Reine de Naples Mini avec boîtier en or rose, bracelet en satin noir et boucle en or a un prix de 34.400 euros. La version en or blanc et bracelet en bordeaux coûte 35 400 euros . Enfin la version avec bracelet barbu a un prix de 58 600 euros. Les montres peuvent maintenant être commandées aux points de vente. Plus d'informations dans Breguet.es .